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4大方面35个单反相机实用功能大盘点

发布时间: 2019-07-07

  有一种说法:老款机型上拥有的功能永远要比新机型少。但是阅读说明书可以帮助你发掘到老相机潜在的“新功能”。

  相机的使用说明书附录或者自定义功能表里往往隐藏着一些有趣的东西。此外,还有些特色功能隐藏在随机软件中。

  了解他们的功能可以让你更好地利用手里的相机拍出优秀的作品。避免发生已经观察到,却因为对器材的不了解而导致留下遗憾。

  拍摄时会显示坐标轴的符号,一边是过曝,一边是欠曝,数值在中间的时候,才是最准确的。

  AE-L,打开AE-L,相机会锁定之前半按快门时的曝光量,无论取景怎么变,光圈快门都不会变化。拍摄主体很暗或是拍摄全景时按着曝光锁就可以。

  “包围曝光”,很多人呢经常挂在嘴边,却很少会用到的一个强大功能。所谓包围曝光,就是在正常测光的基础上先拍一张,然后在其基础上增加和减少曝光量各曝光一张。

  若仍无把握,可按级差1/3EV、0.5EV、1EV等来调节曝光量,每张照片的曝光量均不相同,这样就能从一系列的照片中挑选出一张令人满意的。

  有人总是说后期可以拉曲线,或者妖化RAW。当真以为像影楼那样,后期什么都能画呀。主体准确曝光才能最大化的保证主体细节,欠半档都会丢细节,即使RAW后期能拉回来点,都不可能和准确曝光时效果一样。

  另外,在光线复杂的情况下,可以通过包围曝光输出多张照片,用HDR合成出一张高动态的照片,效果diao爆了!

  我知不应靠相机屏幕来判断曝光的情况,这或多或少会影响判断力,而且屏幕时光时暗也实在烦扰,所以我会关闭这功能,令到每次看照片时的亮度一致。

  开了强光警告,照片过曝的地方便会不断闪烁以通知该处会一片死白,这是十分有用的提示,对判断曝光十分有用,建议大家一定要开启。

  很多初学者没什么经验(本来就用的少),参数设置基本跟着感觉,那拍出来画面一片黑或者一片白,并不奇怪。

  其实他们忽略了机内几个非常实用的功能,曝光提示就是其中之一。无论是用取景器,还是液晶屏,拍摄时都会一个有点像坐标轴的符号,它就是曝光提示,坐标轴的两侧分别是“+”和“-”号,对应着过曝和欠曝的等级,只有当数值处于中间位置,曝光才是准确的。

  虽然很多场合对于单反内闪的效果吐槽声一片,但佳能线D的内闪之后,有人又不情愿了。这就是国人——总希望功能越多越好。

  如果说内闪的闪光指数太低,我们认同,但抱怨内闪太难控制,绝对经验问题。你有所不知,内闪也有是补偿一说的。

  闪光灯工作只在一瞬间,持续时间约为1/1000秒。这千分之一秒内的灯光输出强度的改变就是闪光灯补偿。

  如果室外拍摄,逆光情况下,想通过内闪对人物进行补光,就需要降低补偿,使光线变得柔和。如果距离拍摄主体较远,可增加强度。

  这里有一点必须澄清,那就是闪光灯补偿调整的是闪光灯输出亮度的高低,而曝光补偿则是通过改变ISO、快门、光圈调整整体明暗的手段。两者不能混为一谈。、

  可能你已经学过调节曝光,并根据内置测光表来拍摄,不过直方图更能准确描述你照片的曝光情况,而不会受到LCD屏本身的亮度所影响。

  视乎需要,让照片尽可能保留更多讯息,而不会贴着左边(死黑)或贴着右边(死白),这样你会充分使用到相机本身的宽容度。

  这是一个从卡片机移植过来的功能,具体作用是当你使用光圈模式时,可以设定一个“最低快门速度”和“最高 ISO”。

  最低快门速度,一般设为你所使用镜头的安全快门;而最高 ISO 的设定,取决于你相机的高感成像能力。然后,相机会根据你设定的这两个值,在一定范围内调节快门速度和 ISO 以保证正确曝光。

  在日常拍摄时,我们喜欢预设一个低 ISO 以保证画质,再慢慢调整光圈/快门;但在光线条件多变的环境下,ISO 可能需要频繁进行调整。

  比如说,旅游的时候走来走去,一会儿室内一会儿室外;拍演出现场的时候,灯光忽明忽暗......就算你有耐心经常调 ISO,也会错过很多拍照机会。

  有的童鞋提出“高 ISO 会影响画质啊!”拜托,画质不好总好过曝光失误黑咕隆咚一片啥也看不见吧!

  大多数人都知道,在拍摄静止和移动主体时会用到不同的对焦模式。佳能的单反相机长期提供“ONE SHOT(单次)”和“AI SERVO(人工智能伺服)”对焦设置,而尼康和宾得的机型则是提供“AF-S(单次)”和“AF-C(连续)”选项。

  想必你已经了解,上面所提到的“单次”和“连续”对焦选项,分别是用来拍摄静止与移动主题的。那它们之间的另一个选项“AI Focus / AF-A”,你知道何时可以使用吗?

  其实“AI Focus/AF-A”的作用就是根据情况,在前面两个选项中智能切换,所以,当你正专注拍一个静止物体时,它突然开始移动,那这个选项就会注意到,并且会试图跟踪它的运动轨迹。

  提到跑焦,很多单反玩家提起就是泪,尤其是那些使用大光圈镜头的,景深本来就浅,再一跑焦就完全找不到焦点了。

  以前买镜头,不少人都是给自己逼疯的,早期是拍直尺,后来有了跑焦测试卡,说”十测九跑”真是不夸张。能忍的毕竟少数,大半都是送到售后服务,享受一把“免费“的调焦服务。也许镜头是调准了,但心里总是不舒服。

  于是几年前厂商才开放了这个原本是工程师在调试时使用的“自动对焦微调”的功能,也许他们也是给搞烦了。用户可以自己对一些对焦有偏离的镜头进行微调,“好玩”不过如此,至少几个月的晚上是有事情做了。

  自动对焦辅助灯其实就是镜头上方的一盏小圆灯,负责在光线不足的环境下,为照相机的对焦系统照明被摄物体,使对焦系统能准确对焦。当然,这小灯的照明范围和效果十分有限,但还是有点用的。

  问题是,有时候这灯并不受欢迎,特别是在那些不希望引起被摄对象注意的场合,比如说街拍、偷拍啥的......所以,该开的时候开,该关的时候关吧~

  选择取景框里的中心对焦点,然后半按快门,当机身确认焦距后,相机在取景器亮起对焦确认的绿灯,发出哔哔声并且对焦停止。此时,只要你将手指保持按钮半按状态,焦距就会锁定在当前位置,这称之为对焦锁定。

  对焦锁定可以保持主体和我们之间的焦距,并且可以让我们重新构图(上下左右移动构图,而不是前后哦),而不会因为这样的移动而模糊。

  如果你的相机有一个触摸屏,它可以让你的对焦变得特别简单。当你需要对焦某物体时,你只要轻点液晶屏幕,就能捕捉到你要的焦点。特别是对于新手来说,这项对焦功能可使你的拍摄速度变得更快。

  很多人使用不好手动对焦,其实可以利用相机放大对焦功能。数码单反相机都支持实时取景拍摄模式,在启动实时显示拍摄时,即会在液晶监视器内显示图像,此时调整整体图像及构图,先确定好希望精确合焦的部分,使用手动对焦进行大致对焦,然后按下放大按钮,便可以放大5倍显示图像,再次按下放大按钮,可以放大10倍显示图像,在放大显示图像下,调整对焦也就更加精确了。

  手动对焦是否合焦也是有提示的,你们就别羡慕无反了。以尼康为例,在取景器左下角有一个对焦提示区域,旋转对焦环,一旦准确合焦,就会出现一个实心圆圈。有意思的是,佳能合焦提示点在取景器的右下角,莫非有意为之?

  现在相机都有「相机用户设定」,方便用家快速切换至自订的设定。如果有拍过夜景的话,也会遇上因现场光太暗令到对焦时感到困难的情况,有经验的摄影人会使用Live view把景物放大再手动对焦,这是最准确的方法。

  但假如你是准备用脚架,低ISO长曝的话,用相同的设定Live view便会非常暗,所以只好暂时把ISO提高,以增加Live view的光度方便对焦,对好后再调回长曝的设定。但这样很费时,所以何不利用「相机用户设定」的快速切换设定方法呢?

  让相机自动选择您的聚焦点是照片模糊的最大原因之一。不要误会我的意思,你仍然可以使用自动对焦功能,但相机容易自动选择不当,而使你的拍摄主体失焦。

  虽然有些相机提供多点对焦,但越简单的对焦越能凸显你的作品。单次 AF 的优势就是帮助摄影师一次就能够准确的在主体上对焦。

  其工作过程是通过半按快门来启动,在焦点未对准前,对焦过程一直在继续;一旦焦点对准后,只要不松开快门,镜头上的焦点随即锁定,照相机上的 AF 系统也停止了工作,镜头不再转动;在这以后,若被摄物移动了,镜头上的焦点也无法改变。

  如果要重新对焦,则需要松开快门重新启动 AF。这样做的好处是什么呢,如下图,如果你要拍摄这只鸭子,对焦对准后,你想改变一下构图,没问题,焦点依旧是在鸭子身上,这可以帮助你减少跑焦的可能。

  这个按键是干什么用的?平时我们在拍摄时,一般会半按快门进行对焦,但这一方法不适用于某些场景和某些题材。

  比如说,你在快速连续拍摄的时候,没功夫每次都半按快门对焦;拍摄运动主体时,半按快门时对好了焦,全按快门时主体已经跑开了.....

  而 AF-ON 键的出现就解决了这一问题,把“对焦”这一动作转移到了 AF-ON 键上,和快门分离开来,这种对焦方法被称为“后键对焦”

  平时,你可以照常用半按快门的方法执行对焦动作;而需要后键对焦的时候,记得调整设置,把对焦功能和快门分离开来。

  一直非常钦佩那些坐在体育场边上端着长枪大炮的专业摄影师,也觉得那些常年出去打鸟的摄影爱好者很牛X,为什么就能给他们捕捉到高速运动物体呢?其实除了技术的确强,善于利用机内功能,才是最大的秘密。

  尼康D500就有两项功能:“遮挡拍摄AF响应”和“拍摄对象移动”。前者允许主体被其他物体挡住时进行自动对焦响应,后者可以根据主体的运动特征从“不稳定”切换到“稳定”。

  所以,无论是面对以特定速度进行冲刺的运动员,或是拍摄正在激烈比赛的足球运动员,休想逃出取景框,清晰捕捉棒棒哒。

  在弱光下拍摄车灯轨迹、烟火、星轨等题材时,往往需要较长的曝光时间,但曝光的时间越长,则产生的噪点就越多。此时,可以启用长时间曝光降噪功能消减画面中的噪点王中王493333免提网站

  降噪处理需要时间,而这个时间可能与拍摄时间相同,在降噪处理完成后才可以拍摄下一张照片。所以,如果拍摄的时间较长,需要提前判断电池的电量是否能够支撑完整的长时间曝光降噪处理过程。

  ■ OF F(关闭):选择此选项,则在任何情况下都不执行长时间曝光降噪功能。

  ■ AUTO(自动):选择此选项,当曝光时间超过1s时,且相机检测到噪点,将自动执行降噪处理,此功能在大多数情况下都有效。

  ■ O N(启用):选择此选项,在曝光时间超过1s时即进行降噪处理,此功能适用

  上图是未启用“长时间曝光降噪功能”所拍摄的画面局部,下图是启用了“长时间曝光降噪功能”后所拍摄的画面局部,画面中的杂色及噪点都有明显减少,但同时也损失了一定的细节。

  在光线不理想的环境下拍摄时,为了得到曝光正常或较高的快门速度,不得不提高ISO感光度拍摄,对于高感不强的相机,提高感光度很容易使画面产生噪点。

  利用佳能相机的“ 高ISO 感光度降噪功能”能够有效地降低图像的噪点,在使用高ISO 感光度拍摄时的效果尤其明显,而且即使是使用较低ISO 感光度,也会使图像阴影区域的噪点有所减少。

  在“高ISO感光度降噪功能”菜单中共有5个选项,可以根据噪点的多少来改变其设置。需要特别指出的是,与应用“强”时相比,使用 “多张拍摄降噪”能够在保持更高图像画质的情况下进行降噪,其原理是连续拍摄4张照片并将其自动合并成一幅JPEG格式的照片。

  另外,当将“高ISO感光度降噪功能”设置为“强”时,将使相机的连拍数量减少。

  ■ OFF(关闭):选择此选项,则不执行高ISO 感光度降噪功能,适合用RAW 格式保存照片的情况。

  ■ (弱):选择此选项,则降噪幅度较弱,适合直接用JPEG 格式拍摄且对照片不做调整的情况。

  ■ (标准):选择此选项,则执行标准降噪幅度,照片的画质会略受影响,适合用JPEG 格式保存照片的情况。

  ■ (多张拍摄降噪) :如果拍摄的是单张照片,在选择此选项后,相机会连续拍摄四张照片,并将其自动合成为一幅JPEG图像,以确保图像的噪点最低。

  上图为启用此功能前拍摄的效果,下图为启用此功能后拍摄的效果,对比两张照片可以看出,降噪后照片中的噪点明显减少了,但同时也损失了一定的细节。

  数码单反相机的一大优点是能够更换镜头,但在更换镜头时,相机的图像传感器就会暴露在空气中,时间一长,难免会沾上微小的灰尘,从而导致拍摄出来的照片上出现脏点,如果要清洁这些灰尘,可以使用佳能相机的“清洁感应器”功能。

  由于在短时间内重复使用“清洁感应器”功能的效果不明显,因此,无须短时间内多次重复清洁感应器。

  这很少用到,但是一旦你使用了它,你将开辟一片新天地。为什么这么说呢,如果你在一个不能用三脚架的地方,或者没有三脚架的情况下,即使曝光时间比较长,它仍然可以帮助你拍摄出非常清晰的照片。它通常出现在“驱动器”菜单中,伴随着单拍,连拍模式等。

  其实并不需要用专门的图像编辑软件来处理RAW文件,数码单反内置有“RAW转JPEG”功能。在使用转换功能之前还可以对照片进行一些常规调整,例如:白平衡调整、亮度调整、对比度调整和更改JPEG文件选项等等。

  RAW格式文件编辑完成后生可以生成一张JPEG格式的照片,并保留源文件。如果使用JPEG格式储存,基本不能对已经做过的调整再做任何改变。

  提示:如果你的外出拍摄时间较长,而且不愿随身携带笔记本,不如随身多带几张存储卡。使用RAW格式拍照,再利用空闲时间选出喜爱的照片,然后转换出JPEG格式的照片。

  并不是高端单反才有这项功能。普通相机只要连接一根视频输出端子线就可以将照片在电脑或者电视上回放出来。室内人像、静物摄影师常利用这个功能在大屏幕上查看更多的照片细节。

  目前主流的数码单反都可以在电脑端操控相机,并将拍到的照片实时显示出来。实现这个功能的软件一般都放在随机附带的光盘上,如尼康的Camera Control pro。

  即便外接快门线,相机内部反光板抬升时产生的震动依然会影响拍摄质量。因此,拍摄长时间曝光作品时最好使用反光板预升功能。

  与此同时,手也是另一个震动来源。对此,可以使用延时自拍功能,在按下快门一段时间后相机自动进行拍摄。同时使用这两项功能可以有效解决拍摄长时间曝光作品时出现的画面抖动问题。

  提示:手持拍摄慢速快门作品时也可以使用反光板预升来减少画面抖动。拍摄时,将手肘倚靠在一个稳固的地方,握住相机,深呼吸,按下快门,整个过程身体注意保持不动,直到快门开合完毕。

  在使用间隔拍摄时需要确定几个参数,分别是拍摄间隔、拍摄次数、每次拍摄张数和开始拍摄时间。

  开始拍摄时间很好理解,一个选项为“立即拍摄”,顾名思义,选中后就会按照您输入的参数进行拍摄。另外一个选项为设定起始时间进行拍摄,也就是设定一个时间,到了时间自动开始拍摄,无需进行控制。

  剩下的3个参数,拍摄间隔、拍摄次数、每次拍摄张数就需要根据您的拍摄计划来进行一些简单的计算了。

  为了能实现您的拍摄计划,首先要确定拍摄的总时长,其次要确定在这段时间内拍摄的次数,以此来确定每次拍摄的间隔时长,然后再通过计划拍摄多少张图片来计算出每次拍摄的图片数量。通过这样的顺序来依次确定这3个参数。

  比如拍摄星空,然后通过多张图片来合成星轨。拍摄阶段就可以使用间隔拍摄来实现。为了能获得不错的星轨长度,先确定拍摄的时间,拍摄的时间越长,星星的移动轨迹就越长。

  比如计划拍摄1小时中星星运动的轨迹,并且为了合成后星轨不会断掉,尽量多一些图片会比较理想,所以确定一共拍摄120次(为了便于计算,采用60进制),每次拍摄1张。这样通过1小时(3600s)除以120次,得到间隔时间为30s。于是,间隔时间,拍摄次数,每次拍摄的张数就都确定了,分别是30s,120次,1张。

  ➤间隔拍摄中每次拍摄图片的张数是可以设置的,而不是每次只能拍一张。当您每次拍摄设置成多张时,相机会在每次拍摄是自动进行连拍,达到您设置的拍摄张数。一般来讲,每次拍摄张数这个选项设置成一张即可。

  ➤间隔时间的长度不能小于单次曝光时长。因为单次的曝光时长是包含在间隔时间内的。比如曝光时长为5s,间隔时长设置为4s,拍摄次数设置为3次,实际操作下来,相机不会拍摄3次,而是只拍摄2次。

  原因在于当相机在4s发送拍摄信号时,相机正在曝光,所以无法执行拍摄指令,只能在第3次拍摄,也就是第8s时,(相机此时没有进行曝光)才会接收到拍摄指令并拍摄,所以只会拍摄两次,也就是隔一次拍摄一次。

  这里也是该功能设计的不够人性化的一点,需要各位摄友多多注意,但索尼的相机这点做的就比较好,当曝光时间长于间隔时间时,是无法进行设置的。

  ➤关闭长时间曝光降噪。之所以建议大家关闭长时间曝光降噪也是由于第2点提到的问题。由于降噪时间基本等于曝光时间,这就大大增加了曝光时间大于间隔时间的可能性,导致拍摄无法按照预期进行。

  ➤注意存储卡空间是否足够放下拍摄的图片。由于间隔拍摄往往拍摄的图片量很大,100多张是非常普遍的,所以就需要各位摄友根据自己选择的图片质量确定存储卡的空间是否足够,否则拍了很久结果没有存上可就后悔莫及了。

  ➤注意电池电量。虽说间隔拍摄设置好后就可以离开相机让它自己工作了,但是如果拍摄时间长,拍摄数量大的话,或者您的电池本身持久性比较差,就需要注意更换电池。防止电池没电了还以为正在拍摄。

  如果大家用竖幅拍摄的话,看照片时相机就会很聪明地用竖幅显示,但这是多余的,因为相机的显示屏本身已经够小了,竖幅显示的话就会显得更小,我会关闭这功能,只保持在电脑上会自动旋转便可,这样的话竖幅的照片在相机上也会全屏幕显示,我手动把相机旋转岂不更方便吗?

  我有一个习惯,就是每次出外拍摄前都会在家中随便拍一张照片,这个快速检查法可以很有效地知道相机有否异常,例如……没有装记忆卡!要做到这点当然不允许相机在没装入记忆卡的情况下拍摄。

  我觉得只有相机店要给客人试机才会开启,这功能基本上何任时候都要关闭的,如你一向都没理会开启着这功能的话,那么很容意造成忘记装储存卡的后果。

  很多相机都有一个「我的菜单」功能,用者可以把最经常使用的功能类似书签般加至这个「我的菜单」中。

  我觉得这实在是超方便的,只要花一点点时间设定,拍摄时便可以拍得更爽快呢。例如拍长时间曝光的风景时我经常会开启和关闭「长时间曝光消除噪点功能」,因为曝光超过一分钟我才会开,但30秒以下其实没有什么分别,我一定会关闭,但这选项却在相机设定的「深处」,每次开关也花一段时间,把它放在「我的菜单」问题便解决了。

  同样,反光镜锁上亦是一个你要找时会不知在哪儿找的功能,值得放进「我的菜单」。其他的功能都是我经常用到的。大家可以根据自己的个人习惯把常用的功能加进这菜单之中。

  用心的摄影人一定非常熟识自己所用的器材,很多人有钱买昂贵的相机,却不会使用它值钱的功能,这实在太可惜了。

  高阶相机价值并不单单在于画质和对焦能力,越高阶的相机有越强大的功能设置自由度以符合到摄影人的要求。能把相机调到符合自己习惯,方便到自己拍摄才不枉买相机时花了的大钱啊。

  此前,在盘点拍照时最没品的行为时,公共场所不顾他人感受拼命按快门被列入其中。这件事究竟有多严重呢?

  全场观众都会盯着你看,恨不得地下挖个洞钻进去。其实在音乐会、电影院、医院是禁止拍摄的,原本把相机举起来就够张扬了,怎么才能让快门“闭嘴”。

  其实很多相机都有静音连拍的功能,反光板预升后并不放下,所以只有快门动作。想要声音完全没有还做不到,只是没正常拍摄那么大,不会啪啪啪的吓着人,你们懂的。

  毫无疑问,这是单反相机上最容易被冷落的功能键,有人玩摄影十几年,硬是没用过一次。这个玩笑一点都不好笑。

  来来来,试试看,按了去,除了有响,屏幕变黑,似乎没什么别的。实际上,景深预测往往只在小光圈拍摄下才起作用。

  为了保证能看到一个明亮的取景视野,因此无论是用F1.2大光圈,还是用F22小光圈来拍照,在取景器中看到的画面,永远都是以镜头最大光圈为标准,这也就是为什么大光圈下,景深预览没效果的原因。

  如果将光圈值调到F16,按下景深预览键,那么光圈就缩小到F16,这时取景器会变暗,画面中会按照F16的景深效果来呈现。

  有了景深预览这个功能,就能看到一个大概的景深变化情况,在拍摄人像、微距等和景深有关的题材时才能显现出作用。

  横平竖直是风光或建筑题材拍摄时最关键的要素。别以为有了后期就是万能,你考虑过边角的畸变吗?

  即便通过PS扶正,透视关系也能一看看出不对劲。于是有些初学者会在淘宝店小二的忽悠下,买个水平仪,假正经的装在热靴上。

  这逼装的太像了,难道你不知道很多单反都内置了虚拟水平仪吗?尼康是最早引入这一功能的,水平仪安插在取景器下方,显示等级与曝光补偿类似,根据倾斜的方向与角度数格子,即不影响取景,也很直观。

  佳能充分发扬拿来主义,但为了和尼康有所区别,提示符重新设计,但总感觉不太明显,凑活看看也许就习惯了,有总比没有强,你说还是!妈妈再也不用担心看到你拍的房子要倒了。

  很多数码单反都有麦克风,在拍摄视频时它可以用来录制音频。这个小附件恰巧可以给照片添加录音备注。声音备注能为照片添加除EXIF信息外更多内容。比如说照片中人物的名字、拍摄地点以及如何发现这个地方等等。

  注:本文转自好机友摄影,如遇侵权问题,请及时联系,我们将在第一时间删除,谢谢~


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